全世界最昂贵的房间
我来到伊朗是1390年——伊朗使用他们自己的太阳历。此时，关于美国要攻打伊朗的消息越传越烈，可真的踏上伊朗的土地时，我什么也没有感觉到。
一下飞机，就在机场换了10美金的伊朗钱。然后跳上机场旁的一辆大巴。别人问我要去哪里，我也不知道，想了想就说，有地铁的地方。
然后就坐地铁一路摸索到了德黑兰背包客聚集地——MashhadHostel，入住著名的五人间床位。里面全是老外，有日本人、韩国人、法国人。旅馆暖和极了，暖气开得很足。
翻了翻旅馆里的留言本，果然翻到了磨房驴友前辈老猫54、杭州的Shirley多年前的留言。有个叫蓝月的姑娘上个月也在伊朗，她留下了一本《伊朗手绘旅行》，于是这本书就成了我在伊朗旅行的救星。
我从旅馆一直走到国家博物馆去，博物馆门口种着绿叶紫心的羽衣甘蓝。几十个伊朗女学生好奇地看着我，有的还走上来和我说话。那天下午，还去看玻璃陶瓷博物馆，本以为没什么可看的，结果别有天地，陈列着许多精致的器皿，在灯光的笼罩里，显现出迷人色泽，博物馆本身也是一幢美丽的小楼。
德黑兰最让我惊艳的是珠宝博物馆，离旅馆很近，设在土耳其大使馆对面的中央银行地下室。
经过了严格的安检后才放行，一进去，就被满室光芒震呆了。我从来没有见过这么多珠宝放在一起，我敢说，这是全世界最昂贵的一个房间。博物馆并不大，只有一间，一眼望得到底，可每一样都无法估量，价值连城。
当我看到用碗随便盛放着红宝石、蓝宝石的时候，已经觉得好笑了。是啊，太多了，也就跟玻璃没什么区别了。可世上的俗人们还在用那么米粒般的一颗掂量爱情呢。如果快要结婚的情侣到这里来站一站，估计都不想买钻石了。你拼尽毕生努力，也不值一哂。
正中摆放着历代伊朗皇帝的皇冠和宝座，比如巴烈维皇冠，上面镶有3380颗钻石，重2000余克拉，还镶有368颗珍珠。“光之海”是另一件镇馆宝物，重182克拉，呈玫瑰色。
另外，法塔赫·阿里国王的孔雀宝座也是令人震惊的宝物，长3米，宽2米，镶了26733颗宝石。
烛台、花瓶、镜子、化妆盒、宝剑、匕首……人们能够想到的任何事物，都巧夺天工地镶满了各式宝石，璀璨生姿着。最离奇的，竟然还有一把镶满宝石的伞。我想，伊朗国王们真是太无聊了，不知道应该把宝石们怎么玩了——以为宝石伞已经够无聊的了，结果竟然还有超越了它的宝石地球仪，地球仪共用了51366颗色彩绚烂的宝石镶嵌，重37公斤，用宝石标明世界各大洲和各国疆域，翡翠则用来镶嵌四大洋，令人目瞪口呆。
参观完伊朗的珠宝博物馆后，我知道为什么这个国家能够和美国叫板了——有钱，有历史底蕴，又有傲骨。
会不会把我当成大叔生前情人？
珠宝博物馆真牛，但伊朗在食物方面乏善可陈，烤肉串、炒玉米，然后就是伊朗自己产的汉堡和可乐。旅馆里的几个背包客每天都买大饼吃。
我努力给自己找点吃的东西，就出门右走，一直走到十字路口的菜场去，逛了一圈，一美金买了一堆虾。回来用开水煮了煮，就吃上了档次。邀请旅馆里的日本帅哥石田一起吃，石田竟然从包里拿出了瓶酱油，我们一边吃着酱油拌虾一边聊天。
石田已经旅行3年了，去过103个国家，他说他最爱的国家是格鲁吉亚。“为什么，格鲁吉亚有什么特别的？”我问。石田兴高采烈地说：“格鲁吉亚太棒了，每个人都是醉鬼，无论走到哪里，别人都会递酒给你说一起喝吧！”石田说，他本来是在一家银行工作的，专门负责亚洲地区的账目，每天精神高度紧张，一点差错都不能犯。这样的生活过了7年后，有一天突然疲倦了，决定给自己换一种生活方式，于是就辞职旅行，一玩就是3年。他说，我再也不会回到过去的生活里去了，虽然薪水高，但那不是人过的。我笑。品尝到了自由之甜美的人，当然不会再将自己囚禁起来了。
石田在德黑兰等待土库曼斯坦的签证，每天都去土库曼斯坦大使馆报个到，日本护照拿任何国家的签证都很容易，之所以要等待好些天，是因为正好使馆的网络坏了。
在伊朗上网是个难题，即使找到有无线网络的地方，也因为网速太慢而感觉崩溃。
有个穿长袍的年轻韩国男孩很有意思，每天都跑去德黑兰大学，和大学生们混成一片，参加他们的派对。他挺孤傲的，总是躺在床上，一边赞叹着自己的智商一边忧愁地看着天花板，不知道像自己这么聪明的人应该怎么办才好。
他确实挺聪明，我建议他去印度，因为印度的空性是一剂猛药，专门用来对付自我意识太盛的家伙。
MashhadHostel对面有个精致小巧宛若珍贝的清真寺，有一天，我走过去想要参观一下，有个男人拦住我。
我说，怎么了啊，我想要进去看看啊。他愣了愣，然后又跟过来几步说，今天是我叔叔的葬礼。啊，我也愣住了。
谢谢你，请进，他指指楼上的房间。现在退出也晚了，于是只好硬着头皮，脱鞋进去了。清真寺被拦成两半，这一边全是黑袍女人，那边是男人。四周回荡着悲歌，空气凝重而肃穆。所有女人都“唰唰”地把目光转向我，我强行镇定，低垂双目，盘腿坐下来，让自己也表现出一种参加葬礼的忧愁感。有女孩子在分发甜品和茶，她好奇地给我递了块饼干，我咬了一口，太甜了。
葬礼上的悲歌实在太婉转悲凉了，虽然我只听得懂时不时的一声“Baba”，可也被这悲恸的声线撕裂了心肺。捏着饼干，泪水啪答啪答地往下掉。哭得比周围的女眷还要伤心，几乎就抑制不住了啊，再哭下去就要喧宾夺主了——什叶派的悲怆艺术太感人了。
连忙用头巾轻拭掉泪痕，把脸遮遮好，带着一种“她们会不会把我当成大叔生前情人”的惊慌，逃离了清真寺。
伊斯法罕半天下
在德黑兰住了几天后，带上了蓝月留下来的《伊朗手绘旅行》，去了伊斯法罕。按照我以前的旅行风格，是会为了省一晚旅馆费用而坐通宵巴士或火车的，可是，渐渐地我就不愿意再这么折腾自己了，所以就坐白天的大巴去伊斯法罕。
伊朗的大巴很高级，能够把座位放得非常低，还有分发食物的。抵达伊斯法罕后，我犯了一个严重的错误，因为之前看别人的伊朗游记，说著名的背包客聚集地AmirKabirHostel就在Jama清真寺斜对面。于是死死抱住这个印象，下车后狂找Jama清真寺，步行了有二三公里之远，问了无数个人，才哭着走到了传说中伊斯法罕最古老的Jama清真寺。
左右找了两圈，都没有看到旅馆，一屁股坐在Jama清真寺门口，大群鸽子从头上飞过，我终于崩溃了，打了辆出租车，花了一美金，才看到了AmirKabirHostel的倩影。好想隔空对写那篇游记的同学喊话：“一公里之外的，真不能叫斜对面啊！”
不得不说，这是家十项全能的旅馆，多人间也是五张床，房间里温暖如春。伊朗的冬天永远是这么可人的，不管外面多么凛冽，只要一进房间，就回到了春天的怀抱。这种温柔，让人觉得受了多大的委屈都不要紧，只要在暖气房里窝一会儿，就又会活过来的。
AmirKabirHostel窗明几净，友好亲切，还有免费的无线网络。同房的除了个德国女人，另外三个都是亚洲背包客，一个40多岁的韩国女人秀英、20多岁的韩国男孩钟勋，还有个和我同一天入住的日本背包客高桥。
高桥和我在德黑兰遇到的石田有一拼，旅行了3年，走过了101个国家。
我不禁自叹了一把，在国外飘荡的时间也有三年以上了，可走过的国家连20个都不到。
伊斯法罕作为伊朗第二大城市，有着悠久的历史，公元前6世纪波斯帝国阿契美尼德王朝在此建城。公元642年，阿拉伯人占领伊斯法罕，同时伊朗也开始阿拉伯化，国教从祆教改为伊斯兰教。公元11世纪初，来自中亚的塞尔柱王朝横扫伊朗高原，并以伊斯法罕为都，但不久后迁都巴格达，伊斯法罕受到冷落。蒙古人数次入侵伊斯法罕，1387年，帖木儿亲率十万铁骑攻占伊斯法罕，屠杀7万居民，伊斯法罕进入衰退期。
16世纪初，谢赫·伊斯马仪以大不里士为首都，联合波斯各部落建立萨法维王朝，结束异族人的统治。为了避免土耳其奥斯曼帝国的骚扰，继任者阿巴斯把都城南迁至伊斯法罕，这座衰落的古城得以复兴，出现空前繁荣的局面，有“伊斯法罕半天下”的美称。
阿巴斯执政期间，伊斯法罕常住人口超过50万，是当时世界上最大的城市之一。阿巴斯尤其重视城市建筑，他把一个破败的小广场扩建成了帝国中心“伊玛目霍梅尼广场”，环绕广场的建筑分别是伊玛目霍梅尼清真寺、谢克·罗德菲拉清真寺、阿里卡普宫、凯伊撒利耶大巴扎。其中，谢克·罗德菲拉清真寺始建于1602年，没有宣礼塔，是专供皇家女眷祈祷用的。
我是在广场上吃着冰淇淋遇见小张和真哥的，他俩在伊朗南部做工程师，趁着假期跑来伊斯法罕看看，住的是五星级酒店——可见在国外工作薪水就是高啊。
33孔桥力挽狂澜
伊玛目霍梅尼清真寺外高52米，内高38米，宣礼塔的高度则为48米。此时正处于装修期，全身都搭着密密麻麻的脚手架，颜色倒是细腻素净，全部是以淡蓝为基底的，缀以黄色或绿色的花纹。这座有皇家气派的清真寺是一个无比浩大的工程，以至于阿巴斯大帝自己都没有亲眼见到清真寺落成。并且这里有一绝，就是音响效果奇佳，站在中央的黑砖上轻声说话，声波能够传遍所有角落。于是我们3个就站在那里跺脚，声波直直地往穹顶升，回声飘荡在整个空旷的所在。一群伊朗女人也在那里玩得不亦乐乎。
阿里卡普宫是阿巴斯的皇宫，共有6层，最高层的音乐厅是个很有特色的建筑。我真心觉得，阿巴斯的皇宫一点也不奢侈，估计他把所有精力都花在建造面前的广场和清真寺上了。据说阿巴斯很喜欢站在3楼的阳台上俯瞰广场——有皇帝天天看着监工，当年的工匠们压力很大吧。偶尔休息一会儿，阿里卡普宫那里就传来冷冷的一瞥。
话说，皇帝和一个建筑工地住在一起，竟也不恼。可比邻居钉个画框就要生气的现代人有涵养多了。
40柱宫是纯粹波斯风格的宫殿，作为当时接待贵宾和外宾的地方。20根柏木柱子撑起宫殿前方的门廊，并倒映在殿前一池宁静清波之中，故有四十柱宫的美称。仰头凝望高高门廊上那些古老优美的花纹，它们仍然保持着当年的清雅。
宫内精细的壁画也让人惊艳，除了国王接见外国使节那种浩大的场面，墙上绘有各种各样的波斯美女寻欢作乐饮酒图，就像连环画一样。我看了一圈，如果配上画外音的话就是“要不要喝一点呢？”“我再喝一点。”“我喝得有点多了哦。”“娘子，再喝一杯。”“夫君，我们再来喝一杯。”“主人已经醉了！”
当年的波斯，是一个多么热烈奔放风流不羁的民族啊。
出了40柱宫，小张和真哥请我去吃饭，走了一圈找不到什么好馆子，就随便进了家汉堡店。刚坐下来，小张和真哥就摆出了一副“不吃则饿，吃了则想死”的百无聊赖的样子，脸上完全没有一丝笑容。
为了鼓舞士气，以及贯彻“免费的都是好吃的”这种精神，我咬着巨大的汉堡，频频赞美道，好好吃啊。
他们像看怪物一样看着我，连反驳的兴趣都没有。喝完半瓶可乐，小张才叹了口气问我：“你出门很久了吧？”潜台词是，没吃过好东西很久了吧。
他们当天下午就去设拉子了，而我想要看33孔桥夜景，就与同胞挥手道别了。
33孔桥夜景，是和日本人高桥一起去看的。这种拿着单反旅行的家伙，只要跟他们说句“那里拍出来的照片会好美”，他们立刻就站起身了。
我们迎着冷风，从旅馆一直走到了桥边。33孔桥暖黄色的夜景，是我对伊斯法罕最美的印象。原先我已经对伊斯法罕失去信心了，33孔桥终于在一片平淡里力挽狂澜。这座桥，无论如何，都必须在晚上观赏，因为它的美绝大部分依赖于灯光与流水的交相缠绵。
33孔桥是横跨萨扬德罗河的砖石结构的多孔桥，建于1602年，长298米，宽14米，桥分上下两层，第一层的外侧还有走廊，底层则有33个桥洞，故称“33孔桥”。33孔桥是我见过最优雅的古桥，设计非常精致独特，据说还能起到水坝的作用。人走在桥上，能够时时感到瑟瑟夜风在各个拱形桥洞里的徘徊，暖暖的黄色灯光，又使整座桥充满了温柔的情调。而且桥的长度够远，足够情侣在桥上浪漫地谈情说爱，一遍又一遍。不由得想起“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”。
据说类似的古桥，伊斯法罕还有好几处。我和高桥都觉得自己具有那种举一反三的推理能力，于是看完了33孔桥，就慢慢地走回去了。
为什么伊朗人不喜欢我？
次日前往伊朗古都设拉子，抵达时天已经黑了，我跟另外3个伊朗人拼车去市区，随便在卡里姆·汗宫附近找了一家旅馆住下，房间还不错，暖气依然如春，使人忘掉窗外是寒冬。附近很繁华的样子，走在路上散步时，忽然有人示意我围好头巾。我笑了笑，把掉落在肩的头巾重新裹好。
伊朗街头没有什么我想买的东西，很多都是中国制造。我有一些伤感，美国对伊朗的经济制裁从1979年以来延续至今，伊朗的经济确实有凋敝之感，虽然这些年来他们形成了自给自足的格局，可隔绝一个国家，最受伤害的不是那些无辜的普通民众吗？
买了一些虾、一包泡面、几只鸡蛋，拎回旅馆用电热杯煮着吃。电热杯是旅行必备之物，它的功能相当于一个便携厨房。对我来说，它就是人类杰出的第五大发明。
设拉子是波斯文明的发祥地，波斯古国的皇宫就在离设拉子60公里之外的波斯波利斯。我坐了小巴前往一个小城镇，然后再转公交车，在公交车上，边上坐着个会说一点英文的伊朗姑娘米诺基安，她家就住在波斯波利斯附近，当她有些犹豫地邀请我去她家时，我不等她后悔，立刻就抓着她的手说好。
这里要插播一下画外音。在没来伊朗之前，我就听说了各国背包客对于伊朗的好评如潮，除了杭州的Shirley对于伊朗有着童话般的美好描述，经常被伊朗人当成闺女一样拉回家外，其他游客讲起伊朗来，也都是一脸深情，说自己被伊朗人带回家当成远房亲戚供起来了，吃香的喝辣的，结下了深挚的跨国友谊，临走时执手相看泪眼，十八里路长相送。
据说还有老外说“如果将来美国要跟伊朗开战的话，自己就去伊朗参加国际纵队，以报伊朗人民的恩情。”
有个北京姑娘说，她在路上闲逛，汽车接二连三全停了，都要请她搭顺风车，真不知道上哪辆车好了。还有人说，在伊朗没有钱都不用怕，遍地都是雷锋，带着护照就能旅行了——还有这种好事？
