在张爱玲眼里，上海那些肤色白腻、珠圆玉润的女子看起来像是粉蒸肉，而岭南那些深目削颊、深色皮肤的女子，看起来就像是糖醋排骨，相比较而言，岭南女子远比上海女子要懂得爱情，糖醋排骨远比粉蒸肉要更有味道，那甜中带酸，酸中带甜的滋味总让人回味无穷。
关于排骨或者说肋骨，在西方的传说中，上帝先造了男人亚当，后来应了亚当的恳求，在他睡着的时候，抽取了他第七根肋骨，造了一个女人叫做夏娃的给他。于是，西方人就认为，女人是男人的一部分，是男人的肋骨，女人既然源自于男人之身，两者自然将要合二为一，结为一双连理。
这传说没趣的地方在于，女人都那么柔弱无骨的，怎么会是一根肋骨造成的呢？
这传说有趣的地方在于，有的女人一哭，总有一个男人会心疼，好像真的是他自己的那根肋骨在疼。
想想更有趣的是，这根肋骨完全可以拿来当作验证真爱与假爱的凭据了，假如女人都哭得泪眼婆娑了，而男人的肋骨处毫无疼感，那眼前这个女人一定不是自己的那根肋骨，假如疼不可耐，那就是她了。而女人因此也有了便利了，那就是可以通过男人心疼不心疼自己，来验证自己是不是他的那根肋骨。
当然，男人总不能在向心爱的女人表白爱情时，勇敢而无畏地抽出自己的那根肋骨。
女人也不能在为男人熬汤时，也放入他的那根肋骨。
还是放一段肉多骨香的猪排骨好了。
逐臭
如果说男人女人都是豆腐，那么水豆腐肯定是女人了，油豆腐肯定就是男人了，还有那个……臭豆腐也是。
我这样不由分说地划分，男人嘴上当然不会服气的，凭什么你们就是水豆腐啊，凭什么我们就油就臭啊？简直是强盗逻辑！但他们心里是首肯的，嘴硬罢了，像是油炸过的臭豆腐，皮是酥韧的，心里还是软嫩的。
说到臭豆腐，想起一个千年前的老故事——
《吕氏春秋》里讲有一个人很臭很臭，臭不可闻，是大臭而不是小臭，亲戚啊兄弟姐妹啊都受不了他的臭味，不敢跟他一起住。这个可怜人于是哀怨地离家住在海边，打算实在孤单了，好就近投海。谁知道海边有一个很喜欢他臭味的人，他去哪那个人跟去哪，闻臭闻得很舒服，白天晚上地追逐这个臭人，赶都赶不走。后世把这个典故叫做“逐臭” ，把那个嗜好怪癖的人叫做“逐臭之夫”。
现在的“逐臭之夫”也很不少，只不过“逐”的多是臭豆腐。
有时走在街上，会闻到一股臭香味，不用左顾右盼就知道附近有臭豆腐摊子，不用细看究竟还知道摊子边或站或蹲着几个男女，这些“逐臭之夫”大啖臭豆腐，辣椒卤水蒜汁沾满了下巴。臭豆腐那种臭香味，叫人欲呕不呕，欲吸不吸，臭得复杂、臭得百感交集、臭得百词难辨，臭味中还夹杂着一点莫名其妙的香味，香得也很奇异，香得很诡异，那种香香臭臭的混合味道几乎无法用语言文字来表达。但臭豆腐它老人家又很变态，的的确确有“扑鼻闻其臭，入口生奇香”的效果，乍闻起来臭气呛鼻，再嗅下去浓香诱人，咬一口臭豆腐，豆腐皮喷香松脆，豆腐心细嫩爽口，的确是闻起来真的臭，吃起来真的香。
除了逐臭豆腐，也有逐“臭”人的，这个说来奇怪也不奇怪。
比如有的女人脾气臭烘烘，娇气十足，这不吃那不吃，要这样要那样，但就是有男人喜欢这种女人味，愿意毕其一生抱着她、捧着她、含着她，做牛做马伺候她，好似前世欠她的。
有的男人脾气臭乓乓，动辄向老婆破口大骂，甚至饱以老拳，但偏偏遇到安安，就是有人喜欢这种男人味道，像张爱玲写的那样，打她的时候她还哭着哀求他回家，回家吧，求你回家吧，回家打我好了……
还比如女人喊自己的男人叫做`臭男人，比如男人喊自己的女人叫做臭婆娘，这称呼听起来凶，其实很亲，细细分析来很有道理、很亲昵，因为到底香还是臭，只有那个身边的人才有资格来评说，那香臭与一切外人都是毫无关联的。
追逐臭豆腐和追逐臭爱情是一样的，就是喜欢那种臭香味。
滑不溜丢
滑不留丢的，不止是泥鳅，还有恋爱中的男人。
狡猾的男人即使恋爱，也难逃狡猾本性，会经常对喜欢自己的女人略施小计吊吊胃口，女人被吊得死去活来，吊她的男人倒在那里窃笑不止，活像一个阴谋得逞的情场凶手。当然，女人狡猾起来要更胜若干倍。
我们不喜欢生性狡猾的爱人，但大多爱吃身体滑不溜丢的泥鳅。
泥鳅是一种狡猾的鱼类，据说当泥水干涸龟裂时，其它鱼类一般都已活不下去了，但顽强而狡猾的泥鳅还能支撑下去存活很久很久。更狡猾的人会在龟裂的泥块上找到泥鳅的出气孔，循迹破泥，逮住一只或者一群正在开会的泥鳅。突然想起《庄子》里相呴以湿，相濡以沫的鱼，我觉得那应该就是泥鳅鱼。这又叫人有点点感动了，很多的夫妻或者爱人都不一定能在患难的时候，互相呼气、互相吐沫来润湿对方，不一定能像泥鳅这样患难与共而仁慈守义。
被泥鳅这样感动一番，好像都不大好意思拿泥鳅来煎了。
我以前喜欢吃煎泥鳅，一筐泥鳅倒下油锅里，用小火煎得略微焦黄，吱啦啦冒着小油花，这时要记得撒上一把葱白，洒上一撮细盐，目视油锅10秒钟，就可以起锅了。略凉后，夹一条泥鳅吃起来，酥香油脆，很好下酒，就是那些葱白也煎得喷香，很好下饭。我的心得是，做这道菜需眼疾手快盖上锅盖，以防泥鳅逃窜，不然很有可能在之后几天，会陆续在灶台周围发现泥鳅的尸体。
至于那道著名的泥鳅钻豆腐，我很多年前在一个东北作家的小说里读过，锅里放水、放泥鳅、放豆腐，徐徐加热，泥鳅游啊游，发现水热了，灵机一动，一头钻到豆腐里乘凉，然后就一起被炖到豆腐烂、泥鳅烂。我坦白我也做过这道菜，但未遂，豆腐真的被逃命的泥鳅拱得稀烂，卖相不好，味道也不好，腥而且淡，叫人索然寡味。
前几年，生吃泥鳅风悄然兴起，不少老弱病残盲目跟风。我虽然在老弱病残的队伍里多年，但硬没敢吃，我想象若干条泥鳅滑下我的食道，它们滑下去，当然刹不住身子，就一路溜到我胃里，亲亲肠子，尝尝胃酸，还在我的肚子里随地大小便……想想都不能忍受，哪里还敢真的吃几条活泥鳅下肚？
前几天，我们家下水道不畅。有人教我去买半斤泥鳅回来倒下去，说是泥鳅拱啊钻啊，自然就通了。
我照办之后，蹲在地上想了很久，觉得自己像个阴险的凶手，这些泥鳅们最后会钻到哪里去了呢？下面也没有灯，它们黑咕隆咚的会不会走散？它们那么……顽强狡猾，不会钻不出来吧？然而，钻出来又能去哪呢？
突然间就有点伤感了，以后我不吃泥鳅了。真的。
肉食者鄙
素食主义由来已久，是古有之风。
西方古人在圣经上说：“吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨。”
中国古人也英雄所见略同：“食肉勇敢而悍，食谷智慧而巧。”
但我沮丧这些话都套不上我，因为我也食肉，但不见勇敢，更不见悍，我也食谷，但也未见智慧，也更不见巧，反而常被人用作反面教材，诸如：“连绿了红了都懂的，你都不懂？”
天下人对素食有三种态度，一种是痴情的亲近，一种是决绝的疏离，还有一种是若即若离的暧昧。
知道的明白我是在说素食，不知道的还以为我是在说男女爱情，但其实男女爱情也是一个道理，也是这三种态度——要么爱，要么不爱，要么爱意若有若无，是一种欲说还休的又爱、又不爱。
一向说素食者是平和的，我却觉得都是执拗的。因为今天还满嘴流油的肉食者，明天有可能会放下刀叉，幡然吃素去。而素食者很少有改弦更张的，大多数会矢志不渝，一直吃素，故是执拗的。比如萧伯纳，还有甘地，都是执拗得很的人。萧伯纳说吃肉就是咀嚼动物的尸体，打猎更是一种残杀的兴奋。有一次，萧伯纳足踝扭伤卧床，医生要他吃肉，他咬牙说：“宁可死去，也不愿让肚子成为动物的坟墓。”圣雄甘地在初中的时候被同学诱吃了一块地山羊肉，以致好几个星期都难以睡个囫囵觉，每到半夜就被梦魇惊醒，因为梦到肚子里有一只山羊在咩咩惨叫。执拗要搁在男女之情上，那就是一个痴情的人。
跟执拗的素食者相对的，是同样执拗的肉食者，这些人无肉不欢，一餐不吃肉，脸上浮现出怅然，两餐不吃则怫然，三餐不吃则哗变为勃然了。这种执拗搁在男女之情上，与前者做法不同，但思想一致。
夹在素食者和肉食者中间的，是半素半肉者，这些是人类的大多数。李渔在《闲情偶寄》里表白了自己的饮食之道，那就是：“脍不如肉，肉不如蔬”，但他是一个半素食者，他跟时下悄然流行的的半素风类似，隔三差五地吃素，或者隔三差五地吃肉，再或者是只吃肉边菜，不吃菜边肉。这种人大多中庸而有智慧，取舍得道，知道自己想要什么，知道自己应该要什么，要搁在男女之情上，那就是一个识时务的明白人。
前几天翻书，又读到古人说“肉食者鄙”，我“咯噔”心虚了一下，内省自己到底鄙在哪里。
难道我内心深处那些猥琐胆小懒惰的想法都来自于肉食么？
美人玉臂
那夜，月光如水，繁星点点。
楚留香和胡铁花正在客栈喝酒，却被几个诡异的黑衣人引到野外乱坟岗。
坟堆里阴森森的，黑衣人抬出一口棺材，一指：“请！”不等相让，自己已将手伸进棺材，“喀叱”一声，像是拗断了样东西，待伸出手来，已拿着条血淋淋的膀子，“喀叱”一声，竟将膀子咬下一大块，一面笑一面嚼，鲜血沿着嘴角往下直流。
胡铁花眼见对方如此，简直又惊又怒又恶心，不知道怎么办才好。
没想到楚留香也伸手到棺材里，也“喀叱”拗断一条膀子，也“喀叱”咬下一大块，还笑道：“这人果然新鲜的很，滋味好极了！”把胡铁花瞧得汗毛直竖，差点呕吐。
原来那黑衣人是专门来捉弄楚留香和胡铁花的武林同道，那血淋淋的膀子不过是雪白的莲藕淋上了红糖汁而已……。
——这故事是好多年前夜读古龙小说时看到的，一直记忆犹新。记得当年看完了口水长流，濡湿了下巴和枕巾，导致一晚上没睡好，因为老在想象那样的白藕蘸红糖汁会很好吃，“喀叱”咬一口，又脆又甜又多汁，倘若红糖汁顺着嘴角流下来，就要及时伸出小舌头一舔、一卷、一咂……越想就越饿，就越睡不着，这跟男女单相思时的辗转反侧、寤寐思服有什么不同？简直就是一样一样的。
直到现在，像古龙小说里写的那种凉拌莲藕我还真没吃过，我们平时吃的莲藕大多数是拿来做汤的。我家附近有一家树林边的馆子，曾经有一道招牌菜叫做“荷塘夜色”，就是老火炖筒骨和上好的莲藕，每一块莲藕的每一个眼里都精心填上莲子，藕块和莲子同样被炖得绵香，叼一块莲藕，舌头轻压，藕块又绵又粉，而且藕丝愈拉愈长，长拉不断。
后来再去，那道菜不知道为什么没了。
再再去，还是没了。
荷塘不知所踪，夜色也无从找寻，只在菜单上还枉然留着那道“荷塘夜色”的图片，叫人徒添落寞，那种怅然如同藕断丝连，只有跟我一样执拗痴情的老饕餮才会理解。
古诗里说：“一弯西子臂，七窍比干心”，说的就是莲藕节。我们知道，美人大多数是带点婴儿肥的，玉臂大多数都是肉肉的，就像一节粉白的玉藕，但是那样的玉臂是只能远观不能近玩的。于是大多数人看到长得肥肥的婴儿，就忍不住要去捏婴儿肥如藕节的肉手，一面捏，一面咬牙发肉紧：“你好肥啊你好可爱啊！”说完，拐到菜市超市，买莲藕去了。
不能咬美人玉臂，不能咬婴儿肥手，莲藕还是可以“喀叱喀叱”的。
女人的天性之一
钱钟书先说，女人有两大天性，一个是做母亲，一个就是做媒婆。似乎女人成了家做了母亲，接下来就会忙着给人做媒婆了。
对我而言，做媒婆目的就是做媒婆有猪头肉吃，而且是一整只。
我家附近菜市的猪肉摊主不知什么原因，总喜欢把一整只猪头摆在摊头，一张完整的猪脸冲着来来往往的顾客，既像在假寐，又像在真睡，很面无表情，很无所谓的样子。我每每在猪肉摊子路过，常常会不由自主地停下脚步，与猪脸对视几秒，想起陈丹青在《笑谈大先生》里说鲁迅的脸是一张不买账的脸，但我想，猪脸犹胜。
我知道猪头肉好吃，卤猪头肉配上油爆花生米来送酒，是令资深酒徒心满意足的下酒菜。但我从来不敢买，因为不会做，不知道怎么卤、怎么烧，怕浪费了这么好的猪头，那句话怎么说的？暴殄天物。
《金瓶梅》有一段吃猪头肉的情节，叫人过目不忘。
潘金莲、李瓶儿、孟玉楼三美无聊下棋，谁输了谁做东请客，而且指定要来旺儿媳妇做烧猪头，因为她只用一根柴禾儿，就能把猪头烧个稀烂。结果是李瓶儿输了，潘金莲幸灾乐祸地叫人买了一坛酒、一只猪头加四只猪蹄，一叠声吩咐：“送到后边厨房里，教来旺儿媳妇蕙莲快烧了……”惠莲于是到厨房，“舀了一锅水，把那猪首、蹄子剃刷干净，只用的一根长柴禾，安在灶内，用一大碗油酱，并茴香大料，拌的停当，上下锡古子扣定。那消一个时辰，把个猪头烧的皮脱肉化，香喷喷五味俱全。将大冰盘盛了，连姜蒜碟儿，用方盒拿到前边李瓶儿房里。”这段制作过程写得平淡，但却教读者看得口水呲射如箭，想象得出这猪头肉烧得面红油亮，肉肥而不腻，皮酥而不烂，味香而不臊，再强悍一点的读者还可想象得出那三美吃得吮指的俏模样，唯独想象不出一根柴禾儿怎么就能把一个猪头和四只猪蹄烧得稀烂。
不知道为什么人家说做媒婆就有猪头肉吃，但我好歹做过两次成功的媒婆，两对都是见了面就跟磁铁碰到铁钉一样，“呯”地撞到一起就黏上了，都是不到2个月就登记结婚了。
我沮丧的是，这两对夫妻从来没有给我送猪头肉，别说一整只了，每当过年时他们请我吃饭或是送一只咯咯叫的母鸡来，我总想扬扬眉毛，暗示对方：你该送我一整只猪头肉了吧，我就是为了这一整只猪头肉才给你们做的媒啊……但每次都因我讷言，而未遂。
看来，女人的天性除了做母亲，除了做媒，还有就是爱面子，以及爱吃。
爱情卷逃
跟老婆饼、老公饼以及夫妻肺片那种名不副实的名字相比，卷粉显得很老实很厚道，真的是卷起来的粉，一点都没有骗人。
我很喜欢卷粉的“卷”，很有点中国风。
卷字在字典上的意思是——用对折半后再折半的办法缩减幅度，引申义为——用连续滚动的办法收缩幅度，当你坐在一碟卷粉的面前，你会加倍觉得这卷粉真的名副其实，这粉不是堆着的，也不是叠着的，就是卷起来的。
在我看来，卷是一个极有动感的字，带着一些急切迫切的情绪，比如卷逃，比如卷铺盖，比如卷土重来，还比如卷起千堆雪，当然还比如卷粉，都是必须在须臾之间就要“卷”完的事情，一拖拉，一犹疑，卷逃就会未遂，铺盖就会散乱，千堆雪就会融化，而卷粉就会皮破馅漏，一塌糊涂。
当年在南方某城小住的时候，常常可以吃到临街随卖的越南卷粉。
