1、中华民族何队独祟黄色
在中国人的心目中，黄色是至高无尚的，这在数千年的历史中已得到证实。人们印象最深的当属“黄袍加身”这句话了。着了黄袍的就成为真龙天子，宋太祖赵匡胤在未穿黄袍时是没有资格坐皇帝宝座的。黄巾起义军的将士，一律头戴黄巾，其口号曰：“苍天已死，黄天当立”，这时的天就是“黄”，与其它色彩无关。后来，诸朝历代对黄色格外尊重，只有帝王才能沾黄色的边儿，其它人不可擅用黄色。清雍正时大将年羹尧可谓功绩卓着，但他被判死罪，其中就有擅用黄色包袱和出门时用黄土填道等罪责。黄色终于成了统治者的垄断晶，终于使黄天下的臣民对黄色持有特别崇尚的感情。
那么，中华民族何以非要崇尚黄色呢？学者们从学术(而不是从政治)的角度对此加以分析。有人提出，黄色乃中和之色，它介于黑白赤橙之间，是诸种颜色的中央之色。这种中和色与中华民族的性格相吻合，因此而被选为高贵之色。
另外，中国自古以来就是农耕社会，人们视土地为本，而华夏民族世代息居黄土高原，对黄土大地有着深厚的依恋与崇敬，这种崇敬也是一种黄色情结。中国人降生就是炎黄子孙，离开时也要走赴黄泉，一生都与黄色为伴。
2、历代服装“流行色”有啷些
我国历史上，最早使用的颜色是黑、白、土红和赭石色，而红色是最早的“流行色”。到奴隶制社会，青、赤、白、黑、黄，被认为是代表东、南、西、北、中和木、火、金、水、土的五方正色。在封建时代，黄色标志着神圣、权威、庄严，是智慧和文明的象征，成为皇帝的专用色彩，任何庶人都不许穿黄衣服。我国夏代流行黑色，殷代流行白色，周代流行红色，并给这种颜色以正统地位。
春秋时，齐国风行紫色，齐桓公穿上紫袍，于是紫色纺织晶价格猛涨十倍。而一向认为朱红色是正统的孔子，却讨厌紫色。理由是它夺去了周代以来朱红的正统地位。秦始皇以为自己是水德得天下，提倡用黑色。而汉高祖是从南方起兵取得胜利的，是火德兴邦，又提倡穿红。
隋代则以白地配青色、绿色，显得沉着、文静。唐代社会兴盛，用色五彩缤纷、富丽堂皇。
到宋代，又喜欢青、绿等冷色调，向素雅方向转化。元代，大量喜用金、银色。
明代则晶蓝、宝蓝、金色等浓重色彩。
清代则好以仿唐、仿宋为时髦。但又有不同，用色更复杂艳丽。
3、中国的冠服制度是什么
根据文献资料及出土文物分析，中国冠服制度的初步建立，大约在夏商以后，到了周代才逐步完善，产生完整的冠服制度，服装根据帽子的不同而命名。冠服分为以下几类：冕服、弁服、玄端、深衣、裘服、命妇服等。
其中，冕服在冠服制度中属于最高等级，它是天子、诸侯、大夫上朝和参加重大活动时穿的服装。按照《周礼·春官》的记载，周代的冕服有6种：大裘、衮冕、瞥(敝)冕、毳冕、绨(希)冕和玄冕。弁服则是仅次于冕服的冠服，是天子、诸侯平时临朝服装，皮弁由首服、上衣和下裳组成。
从这时开始，上白天子卿士，下及庶民百姓，服制就有了差别。这可以从这时期铜器铭文及《诗经》、《论语》等记载来看，周朝不仅有服饰制度，而且还有专门设“司服”一职，掌管服制的实施，安排帝王贵族的穿着。周代后期，奴隶制逐渐瓦解，封建社会逐渐形成，冠服制度又被纳入了“礼制”的范畴，成了礼仪的表现形式。
4、周代弁服有哪些
在周代，除冕服外，尚有弁服、元端、深衣、袍、裘等。弁服在古代是仅次于冕服的一种服饰。弁冠的形制上锐小，下广大，像人的两手作相合状，象形字即似之。弁白天子至士都戴用，到周代时冕与弁逐渐划分尊卑，即冕尊而弁卑。古代的弁主要有韦弁、皮弁、冠弁三种，与六种冕服一起被称为“六冕三弁”。
(1)韦弁
韦弁是古代礼冠之一。韦弁服是天子诸侯以及大夫从事战争、战事活动的服饰。其冠色彩呈浅朱色，形制如同皮弁。韦弁也为军戎射礼服饰的首服，比如天子、公卿、大夫行大射礼于辟雍(亦作“璧雍”等。本为西周天子为教育贵族子弟设立的大学。取四周有水，形如壁环为名。其学有五，南为成均，北为上庠，东为东序，西为瞽宗，中为辟雍)时，执事者均戴白鹿皮所做的皮弁。因为以白鹿皮弁为典型，重视服饰色彩搭配和谐的先人着皮弁时要配素白色的衣裳，这一套固定的搭配常常用于射礼等军事礼仪。这套皮弁服装则称为皮弁素积服。
(2)皮弁
皮弁用于临朝听政，是用白鹿皮制成的，在皮革的接缝处点缀有珠玉宝石，其中天子用五彩玉十二颗装饰于冠缝之中。《周礼·夏官·弁师》：“王之皮弁，会五采(彩)玉瑾(qf，古代皮件缝合处的玉饰)，象邸(d1)玉笄。”可译为：“帝王的皮弁，用五彩玉装饰在帽缝中，象骨为胎，玉为簪。”
(3)冠弁
冠弁是天子田猎时的装束，在玄冠上加皮帽。上古田猎是一种有军事意义的生产活动，并与祭祀有关。殷商甲骨文中有大量的田猎记录，所获猎物有糜、鹿、兔、兕、狐等。殷商已经是以农业为主的社会，田猎不再是以糊口裹腹为目的的生产手段，周代更是如此。田猎的作用，依文献记载所说有下列各项：一是为田除害；二是供给宗庙祭祀用；三是驱驰车马，弩弓骑射，兴师动众，进行训练。
6、元端是古代礼仪服饰吗
除了冕服、卉服外，日常生活中应用频率最多的礼服还是元端和深衣。元端(又称玄端)是一种上自天子下到至士都可以穿着的礼服，也可作为天子的燕居服饰，士、大夫则把它当作朝服来用或者在祭祀宗庙时和见父母时用，也就是说元端是群臣、贤士的礼仪服饰。元端在周代时为国家的法服。所谓元端，就是取其端正之意，其颜色以紫为正色，衣袖都是二尺二寸长、二尺二寸宽的整幅方形。这又是中国传统思想所致。中国历来讲究以规矩行事，万事要有模式、有典范，不可随意超越，正所谓无规矩不成方圆，这一点影响了中国服饰几千年。
6、何谓朝服与吉服
朝服是古时君臣朝会时所穿的礼服，举行隆重典礼时亦穿着。尊卑异制，历代异制。司马相如《上林赋》：“于是(天子)历吉日以斋戒，袭朝服，乘法驾。”
吉服是仅次于朝服的衣服，它是级别比较高的人穿的一种服装。穿这种袍式的衣服，皇帝叫龙袍，是明黄色的，皇子是金黄色的，亲王仅次于皇子的地位，是皇室成员，所以他穿的是蓝色的或石青色的。
7、古人佩剑是为了战争吗
剑不仅用于沙场，也是我国古代人雅爱的佩饰武器。在周秦汉唐两千多年间，一直盛行佩剑之风。
西周到春秋，剑主要用于佩带防身。另外，腰间悬剑也是一种身份地位的标志，剑只有贵族才能佩带，其他人是不许带剑的。战国以后，剑发展变长，秦国剑就更长，长了有利于实战，但从剑鞘拔出却不方便，荆轲刺秦王时，秦始皇就因剑长拔不出来几乎丧命。
东汉以后，在疆场征战中，用刀已代替了用剑，但是作为佩饰剑仍是必不可少的。晋时达官贵人甚至用木剑、玉剑作佩饰。隋唐之时佩剑有金装剑、苍玉剑，只佩、双佩等等级别规定，朝廷上百官走动，剑佩铿锵。正因佩剑之风盛行，“书剑”成了文人墨客诗赋中不可少的点缀，直到近代诗文中仍不乏咏剑佳句。古人十分重视身上的佩饰，不仅用以美化自身外形，而且借以标志身份等级。玉是最重要的佩饰。
古人所佩之玉主要有环、珩、璜、琚、璃(y6)、块等。玉本是一种贵重的装饰品，为贵族豪富所专有，但在奴隶社会和封建社会里，统治者却把佩带玉石附会上一种神秘的道德色彩。在古代的文学作品中，玉的这种人为色彩并没有被着重表现，凡说到佩玉，都在借以烘托人物的高贵或环境的华美。
8、古人何时开始戴戒指的
在中国，戒指的使用至少有2000年的历史。从大量文献来看，秦汉时期，我国妇女已普遍佩戴戒指。戒指异名“指环”，史书中称“约指”、“手记”、“代指”等。妇女戴指环，不仅为了炫美，而且为了警慎，起着禁戒的作用。
戒指是宫廷中后妃群妾用以避忌的一种特殊标记，当有了身孕或其他情况不能接近君王时，皆以金指环套在左手，以禁戒帝王的“御幸”，平时则用银指环，套在右手。戒指传至民间，其作用就不仅是简单的装饰品了，男女互爱，互相赠送，山盟海誓，以此为证。
9、传统的衣裳制度是怎样形成的
早在我国的神话和传说时代，古人类就已创造了衣服。《易？系辞》里讲：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治。”《世本》说：“伯余制衣裳”、“胡曹作衣”。《白虎通义？衣裳》还记载：“太古之时，衣皮韦，能覆前而不能覆后。”
关于衣服的最初式样，一般是将一块完整的兽皮披在肩背部，或围系于下身。后来人们在兽皮中央穿一个洞，或者在一边切割出一个口，套在脖子上或披系于肩，这就是最早的“套头衫”和披风斗篷。在数十年前的一些少数民族地区，仍可看到这类衣服式样。
人类最初以皮毛等先围于腹下膝前，后掩蔽其后，再进而将前后两片用骨针相连缀缝合起来，从而成为最早的“裙子”。我国南方一些少数民族妇女的筒裙，可以说是保留了古代“裙子”的遗风。在我国古代传说中有黄帝的元妃螺祖西陵氏教民养蚕的说法。《禹贡》中也有贡丝的记载。在目前已有的考古资料中殷商时期已有丝织物，甲骨文中也有衣、裳、帛等象形文字，可证实那时服饰的材料及形制已更为丰富起来。可以说，大约于五千多年前，我国就已形成了比较完备的上身有衣下身有裳的衣裳制度。
这种衣裳制度分为上衣下裳和衣裳连体两种基本形制。上衣下裳：上衣一般由领、衣襟、后身、衣袖、腰带等部分构成。下裳即裙子，上古男女都用裙，以后裙逐渐为女子的专用服饰。衣裳制度逐渐成为我国传统服装的基本形制。
10、为什么上下连裳也称“深衣”
上下连裳的服制也称为“深衣制”。所谓“深衣”，指古代上衣、下裳相连缀的一种服装，为古代诸侯、大夫、文士家居常穿的衣服，也是庶人的常礼服。这种样式为什么称为“深衣”呢？唐朝孔颖达在其所着的《五经正义》中是这样解释的：“深衣，衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”
深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民为了恪守上下分开的服装制式，在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。今天女性所穿的连衣裙，也是古代深衣的发展。
深衣由以下几部分组成：
襟：指衣的前幅。
交领右衽：交指汉服标准的领口式样，右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者所穿衣服的样式。
祛：袖口。
裳：裙子。
曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。
深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，既可作为常服也可作为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服，上至天子，下至庶人，不论男女文武，都可穿着深衣，它是一种非常实用的服饰。
11、裤子是何时出现的呢
据古书记载，汉代已有裤子，当时人称作“穷绔”。据《汉书？外戚传》记载，汉昭帝的上官皇后乃重臣霍光的外孙女，“光欲皇后擅宠有子，帝时体不安，左右及臣皆阿意，言宜禁内，虽宫人使令皆为穷绔，多其带，后宫莫有进者”。所谓“穷绔”，服虔注曰：“穷绔，有前后当(裆)，不得交通也。”“穷绔”，即有前后裤裆的裤子。霍光为了上官皇后能独得汉昭帝宠幸而生太子，企图阻挠昭帝与其他宫妃亲幸。恰巧昭帝身体偶然不舒服，左右亲信和御医为讨好霍光，都说皇上应戒房事。于是令后宫佳丽都穿上有裆的“穷绔”。阿谀好事者的目的是想为皇上召幸其他宫妃时设置障碍，以便只宠幸上官皇后一人。从这段记载，我们可以知道汉代已有裤子了。
从出土文物和传世文献来看，中国早期的裤子都为开裆裤，样式不分男女，而且都只有两只裤腿，无腰无裆，穿时只套在胫上(膝盖以下的小腿部分)，古人又称之为“胫衣”。其目的是为了遮护胫部，尤其是在冬季，可起到保暖的作用。
后来裤子逐渐从胫衣发展到可遮裹大腿的长裤，但那时裤裆仍不加缝缀。因为在裤子之外，还穿有裳裙，所以开裆既不会不文明，也便于方便，因而古书上也将这种裤子称作“溺裤”。
传人中原的连档长裤则来自北方少数民族。对于这些长年骑在马上的游牧民族来说，穿裳裙骑马很不方便。因此，他们很早就开始穿连裆的长裤了。大致是到战国时期赵武灵王推行“胡服骑射”之后，汉族人才开始穿连裆长裤。
到了清朝后期，裤子才真正成为中国女人的常服。大概在一般人看来，两腿分立，女性苗条的身体露在外面，有失庄重、文雅，所以限制女性穿裤子。从前良家女子和妓院里的姑娘由服装上一看，就可以分得清清楚楚，区别主要就在裤子上。短袄长裤，良家女子只能在卧室或闺房里穿，连出房门都不好意思，无论寒暑，只要走出内室一定要穿上裙予。妓女则刚好相反，她们不论穿多么华贵的衣料，都只能做成短袄大脚裤，不许穿裙子，尤其不许穿红裙子，因为穿红裙是正室夫人的专利，别人不得穿用。所以，旧时老北京有一条歇后语是“窑姐儿穿裙子--假充好人”，窑姐儿就是妓女，这条俗语体现了以前良家女子和窑姐在服饰习俗上的差别。
12、古人所穿体衣有哪些种类
体衣是古人衣服构成中最基本、最重要的部分，主要分为上衣下裳和衣裳连体两种基本形制。上衣下裳：上衣一般由领、衣襟、后身、衣袖、腰带等部分构成。下裳即裙子，上古男女都用裙，以后裙逐渐为女子的专用服饰。古人所穿衣服的种类主要包括全身或仅上身所穿的深衣、袍、裘、衫、襦、袄、半臂等；下身所穿的裳、裙、裤等。
深衣：产生于春秋战国时期。深衣是“士”阶层以上的人的常服、庶民的礼服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。
裘：皮衣，毛向外。国君和贵族穿狐皮的裘要罩上与狐毛颜色相宜的裼衣。犬羊之裘是庶人穿的，不加裼。
袍：直裾深衣进一步发展成为袍，袍也是上衣和下裳连成一体的长衣服。古代“袍”有两种，一种称“茧”，是以新丝棉絮衣里；另一种称“组”，以败棉絮衣里。从东汉起及至宋、明，上自帝王、下及百官，都以袍服为朝服。
衫：汉魏时，社会上出现了一种新的服装，这种服装的特点和袍恰好相反。袍以交领为主，它则以直襟为主；袍多采用双层，它则为单层；袍服袖子呈圆弧型，它则呈垂直型；袍的袖口窄小，它的袖口则非常宽敞，这种服装，被称为“衫”。
襦：短上衣。东汉后主要用于妇女。既可用作衬衣，又可穿出在外其形制有长短、单夹，夹襦里加絮，则成了短袄。唐代以后，历经宋元明清各代，一直用作妇女便服。
袄：一种比襦长比袍短的上衣，由襦演变而来。缀有衬里，所以也称“夹袄”。若在其中纳入棉絮，则称“棉袄”。袄的出现，大约在魏晋南北朝时，宋代以后广为流行，到了清代，几乎成了士庶妇女的主要便装。
半臂：无领(或翻领)、对襟(或套头)，套在长袖衣衫外面。衣袖之长为长袖衣的一半，所以称“半袖(半臂)”。
